Длительное этническое взаимодействие нашло свое отражение в решении праздничного костюмного комплекса. Ярким примером тому служит праздничный костюм теблешанки первой половины XIX века из Кашинского музея. Льняная рубаха украшена продольными ткаными красными полосами на «долгих» рукавах и плотной ковровой вышивкой с позументом, лентами, тесьмой и блестками на плечевой части. Косоклинный сарафан из красного ситца украшен желтой лентой с лилиями и золотым кружевом. Этот костюмный комплекс был приобретен купцом - коллекционером И.Я. Кункиным в Теблешской волости Бежецкого уезда ещё в конце XIX века. В яркой нарядности и шедрой узорчатости костюма скрестились русские и карельские черты. Завершающим элементом костюмного комплекса является женский головной убор - сорока первой половины XIX.
Мужской костюм
Мужской костюм был более однотипным по покрою не только в границах Тверской губернии, но и во всех великорусских областях. Это было связано с положением мужчин в обществе, с их большей мобильностью по сравнению с женщинами. Мужская одежда была более функциональна и ее покрой диктовался условиями тяжелой физической работы под открытым небом. Сравнивая мужской крестьянский костюм русских и карел Тверской губернии, отметим единообразие состава и покроя. Патриархальные черты в костюме карел сохранялись дольше, чем у русских, что было связано с большей оседлостью верхневолжских карел и отсутствием у них отхожих Многие элементы одежды верхневолжских карел сохранили древнюю терминологию, например, рубаха - paida, порты - kuadiet или kostozet, полушубок или шуба - turki, пояс - vuo.
Этнические различия сильнее всего проявлялись в орнаментации одежды, прежде всего в украшении праздничных рубах (ткачестве, вышивке, аппликации), в цветовом решении орнамента, его сюжетах.
Народный костюм, отмечает М.Ю.Повицкая, - это «рукотворный целостный образ осмысления и творческого преобразования мира природы в культурную реальность; как возрастной знак, определяющий место и роль человека в семье; как знак принадлежности к определенному этносу или этнической группе, выявляющий всегда их особое место среди других народов и этнических групп». Особенно устойчиво традиционные формы одежды сохранялись в народной одежде отражали географическую среду, экономический уровень, социальное положение и духовный уровень народа.Одежда верхневолжских карел в целом близка к национальной русской одежде, что свидетельствует о тесном соприкосновении карел с русской культурой. Вместе с тем одежда тверских карел лучше сохранила карельскую орнаментику, чем национальная одежда в самой Карелии. Женский комплекс национального костюма тверских карел состоял из сарафана, головного убора сорокки и пояса, богато орнаментированных. Рубаху ("ряччиня" или "шоба") шили из льняного холста, она являлась одновременно верхней и нижней одеждой. Наиболее своеобразным типом рубахи была рубаха с "воротушкой" - прямой кокеткой, собранной у ворота из красного ситца. Плечевая часть рукава богато орнаментировалась, вдоль рукавов шли полосы из узорного тканья или вышивки, украшенные блестками, под рукавом - ластовки ("кайнолпкайкка"). Другой тип рубахи подобен "новгородке", когда рукава пришивались непосредственно к вороту. Поверх рубахи носили сарафан. Наиболее старинный тип - косоклинный, широкопройменный сарафан, сшитый из синего крашенного холста. Позднее появился "московский", или "круглый", прямого покроя сарафан с узкими лямками - "красикко", если его шили из домотканой крашеной материи и "ферязь" - если из покупной. Пояс ("вюо") у карел был необходимой принадлежностью как женского, так и мужского костюма. Он служил свадебным подарком родне жениха. Существовали тканые пояса разных типов плетения с геометрическим узором в виде полос, косых столбиков, ломаных линий вытканных слов "Милый мой не забывай, дарю - не теряй", "Кого люблю, того - дарю".
Бытовали и покупные: шелковые, плетеные, кожаные и металлические пояса. Пояс продевался в кольцо, к которому прикрепляли медную цепь ("чиеппи") для ношения ключей, игольников, гребней, оберег и т. п. Ходить без пояса считалось грехом. Головной убор у карельских женщин, как и у русских, отличался от девичьего, что связано с прической. Девушки заплетали волосы в косу и носили ее распущенной, а головной убор - ленту повязывали вокруг головы, закрепляя сзади. Праздничная лента шилась из парчи, шелка, украшалась бахромой, блестками. Наиболее старинной и сложной формой головного убора замужней женщины была сорока ("сорокка") весьегонского типа. Она состояла из трех частей: верхней, украшенной вышивкой; задней - позатыльника ("зательникка") и нижней ("самсури" или "верконе") - близкой по типу к русской лопатообразной кичке. Сорока богато украшалась, особенно свадебная. Украшение отражало социальное положение женщины, ее возраст. Свадебные сороки вышивались золотом и серебром, блестками; вышивка обшивалась фабричной тканью, тесьмой, бархатом и отличалась большим разнообразием орнаментики. До XVIII века в женской одежде было много украшений из металла (фибулы, пряжки, подвески, блестки, бляшки, поясные кольца), которые сохранились в незначительной степени до нач. ХХ века. В конце XIX - нач. ХХ вв. бытовали янтарные украшения, медные и серебряные цепочки, ожерелья из разноцветного бисера в виде жгута. Национальную одежду мужчин составляли: рубаха ("пайда") из холста; пояс ("вою") (тканый или ременный) и порты ("куадиет") из домотканины, собиравшийся вокруг талии на шнуре. Обувью служили кожаные туфли ("кенгет"). Рубаха (длиной до колен) имела туникообразный покрой с ластовицами ("кайнолопайкка" - вставка под рукавом) из кумача; имела разрез на левой стороне груди, обшитом черным шнуром. Рубаха была единственно и одеждой карельского парня до женитьбы. По праздникам надевали суконный сюртук или пальто. Верхняя одежда (мужская и женская) мало отличалась от русской. Носили зипуны (род кафтана из домотканого сукна с "фантами" - клиньями по бокам) и такого же рода кафтаны из грубого белого холста, который надевался поверх другой одежды. Подобная одежда ("окайдо") бытовала у вепсов и у русского населения Осташковского уезда под названием ("белый балахон"). Мужчины и женщины носили полушубки из домотканого сукна или овчины с отрезной спинкой и сборами у талии. Чисто карельской обувью у женщин были наголенники ("калжут") - длинный чулок из холста, обвивающий ногу горизонтальными складками, украшенный тканным узором или кумачом. С "калжут" носили кожаную обувь - коты ("котат") или берестяные ступни ("ступнит"). Женская и мужская обувь калишки ("кенгет") носилась с холщовой портянкой ("хатерат") и льняными сборами ("паглат"). С XIX века рабочей обувью были лапти ("луапоттит"). В комплексе народного костюма тверских карел сочетаются древние элементы с поздними наслоениями. Особенностью его является рубаха с "воротушкой", головной убор "самсури", обувь "калжут" и "кенгет", металлические украшения. Орнамент насыщен изображениями животных: оленя-лося, водоплавающей птицы; поля ткани покрыты горизонтальными или диагональными рядами.
Широко использовались пояса и в свадебных обрядах. Например, в Тверской губернии поясом связывали руки молодых, привязывали пояс к дуге свадебного поезда. Кроме того, пояса с надписями «Кого люблю, того дарю» или «Люблю сердечно, дарю навечно» служили свадебным подарком невесты жениху, а пояса с геометрическим орнаментом - родственникам мужа и гостям.
Особым ритуально-магическим смыслом был пронизан обряд смены девичьего головного убора на женский. Именно головной убор в большей степени, чем другие элементы одежды, являлся социально-возрастным символом.
Четкое регламентирование костюма в целом или его отдельных элементов закрепилось в терминологии (свадебный, покосный, жнивальный, великопостный сарафан, горевая сорока и др.). Костюм являлся символом достатка и благополучия в доме.
Эта особенность народной одежды отразилась в пословицах и поговорках:
«По одежке протягивай ножки»,
«Рад Епифан, что нажил серый кафтан»,
«Хоть жмут - да коты, просторны - да лапти»,
«Купи шубу крытую, а одежду шитую» и других.
Литература.
1. Головкин А.Н. Карелы: от язычества к православию. – Тверь: Издательство Студия-С, 2003.
2. Камардина Г.Ф., Волощенко М.В. Тверской народный костюм. – ОАО «Тверской полиграфический комбинат детской литературы», 2007.
3. Зыкус М.В., Бондаренко Е.В. Пособие по карельскому костюму. – Тверь: ЧуДо, 2001. – 24с.
4. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как историко-этнографический источник. - М., 1978.
5. Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли. - Л., 1981.-С. 175.6.
6. Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.И. Соснина, И.И. Шангина СПб., 1998-С. 302.
7. Новицкая М.Ю. Методические подходы к теме «Традиционный народный костюм» / Сохранение и возрождение народных традиций. - М., 2001. - С. 142.
Интернет – ресурсы.
1. region.tverlib.ru
Н.Е.Чумина, Чамеровская школа
Четкое регламентирование костюма в целом или его отдельных элементов закрепилось в терминологии (свадебный, покосный, жнивальный, великопостный сарафан, горевая сорока и др.). Костюм являлся символом достатка и благополучия в доме.
Эта особенность народной одежды отразилась в пословицах и поговорках:
«По одежке протягивай ножки»,
«Рад Епифан, что нажил серый кафтан»,
«Хоть жмут - да коты, просторны - да лапти»,
«Купи шубу крытую, а одежду шитую» и других.
Литература.
1. Головкин А.Н. Карелы: от язычества к православию. – Тверь: Издательство Студия-С, 2003.
2. Камардина Г.Ф., Волощенко М.В. Тверской народный костюм. – ОАО «Тверской полиграфический комбинат детской литературы», 2007.
3. Зыкус М.В., Бондаренко Е.В. Пособие по карельскому костюму. – Тверь: ЧуДо, 2001. – 24с.
4. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки, как историко-этнографический источник. - М., 1978.
5. Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли. - Л., 1981.-С. 175.6.
6. Русский традиционный костюм: Энциклопедия / Авт. - сост.: Н.И. Соснина, И.И. Шангина СПб., 1998-С. 302.
7. Новицкая М.Ю. Методические подходы к теме «Традиционный народный костюм» / Сохранение и возрождение народных традиций. - М., 2001. - С. 142.
Интернет – ресурсы.
1. region.tverlib.ru
Н.Е.Чумина, Чамеровская школа
Комментариев нет:
Отправить комментарий